Йеменский хамелеон М

Один из крупнейших представителей своего семейства. Длина тела составляет 60 см. Наблюдается половой диморфизм — самцы крупнее самок. Самцы окрашены более пёстро: на зелёном фоне по бокам ярко выделяются три жёлтых пятна, окаймлённые оранжевыми и коричневыми поперечными полосами. Голова украшена высоким развитым гребнем, достигающим 7—8 см (у самок он лишь обозначен). Жёсткий хвост до самого кончика покрыт зелёными и жёлто-коричневыми полосами, которые расположены поочерёдно. Самцы имеют небольшие треугольные выступы на задней части ноги, чуть выше стопы.

При хорошем уходе хамелеон сможет прожить бок о бок с Вами около 7 лет, правда, размножающиеся самки живут чуть меньше. В домашних условиях хамелеон достаточно быстро растет, и в скором времени самец достигнет размера около 60 см, самки обычно более миниатюрные – до 40 см. Голову самца украшает роскошный гребень.

Хамелеон это древесная рептилия, поэтому для содержания его в неволе нужен вертикальный террариум с большим количеством горизонтальных и вертикальных веток и лиан для лазанья. Лучше всего террариум декорировать искусственными и живыми растениями. Прячась в зелени, хамелеон будет чувствовать себя защищенным. Толщина веток должна быть такой, чтобы хамелеон мог обхватить их своими цепкими пальцами. Когда хамелеон будет расти, вам придется заменять ветки на более толстые. 

Содержать хамелеонов лучше по одному, сосед для них – только лишний стресс. Для разведения можно составлять группы — самец и несколько самок, но лучше, во избежание конфликтных ситуаций, ссаживать их только на время спаривания. Два самца будут драться не за жизнь, а на смерть.

Хамелеон весьма требователен и к хорошей вентиляции. Для этого обычно делают затянутые сеткой отверстия в нижней и верхней частях террариума. Хорошая вентиляция предотвращает повышение влажности. Для хамелеона оптимальная влажность должна быть 30–40%, максимум до 50%.

При этом выросшие в жарких условиях Йемена и Саудовской Аравии животные, нуждаются и в обогреве. Для этого понадобится греющая лампа, которая создаст в самой теплой точке обогрева 32–35 градусов, и фоновую температуру — 26–30. Если ночью температура не падает ниже 24, то можно обойтись и без дополнительного обогрева. При этом лампа должна находиться на значительном удалении и в недосягаемости для питомца, чтобы не вызвать ожога. Для измерения температуры и влажности террариум необходимо оборудовать террариум термометром и гигрометром.

Важно также для правильного и здорового обмена веществ и развития хамелеона установить ультрафиолетовую лампу с уровнем UVB 5.0 или 10.0 Со временем количество ультрафиолетового излучения в лампе уменьшается, поэтому каждые полгода вам придется менять их на новые, даже если они еще не перегорели. При установке лампы нужно помнить, что стекло задерживает ультрафиолетовые лучи, а близкое расположение лампы к веткам, на которых сидит хамелеон, может вызвать ожог.

Важно обеспечить хамелеону световой день, в течение которого будут гореть как ультрафиолетовая, так и греющая лампа. Такой день должен длиться 10–13 часов.

В качестве грунта отлично подойдет зеленый искусственный коврик для террариумов. Сыпучего субстрата лучше избегать, так как вместе с кормом хамелеон может проглотить и какое-то количество грунта, что в свою очередь может привести к непроходимости желудочно-кишечного тракта. В качестве бюджетного наполнителя вполне подойдет и бумага, но это менее эстетично выглядит.

Если в террариуме Вы решили посадить живые растения, то землю, в которой они растут, также нужно закрыть резиновым ковриком или бумагой. Стоячую воду хамелеоны не пьют, поэтому для питья нужно регулярно обрызгивать террариум, либо устанавливать в нем капающие поилки или водопадики. При этом необходимо наблюдать пьет ли из них ваш новый питомец. В противном случае придется поить его из пипетки. Поить хамелеонов стоит несколько раз в день, так как они склонны к обезвоживанию.

Основу рациона вашего экзотического друга составят сверчки. Другие корма, например, такие как тараканы и зоофобус, можно давать только изредка, так как они содержать слишком много жиров. Взрослые крупные хамелеоны не прочь будут полакомиться и новорожденной мышкой. Такой «подарок» можно предлагать раз в месяц, но совсем не обязательно. Во взрослом состоянии хамелеоны на 20% переходят на питание растительной пищей, поэтому важно включать в их рацион листья растений, одуванчики, салат, овощи и фрукты. Важно подбирать размер корма, он не должен быть крупным для ящерицы, чтобы проглотить его хамелеону не составляло труда. Молодых хамелеончиков кормят раза два в день, по 4–6 сверчков, взрослых – через день.

Важный момент это добавление в рацион витаминно-минеральных подкормок для рептилий. Без них невозможно здоровое развитие ящерицы. Такие подкормки обязательно должны содержать кальций. Даются они на вес питомца регулярно в течение жизни. Чаще всего они имеют вид порошка, которым необходимо посыпать сверчков.

Хамелеоны  не выносят, когда их часто берут на руки, громких звуков, постоянного движения около террариума. Так что желательно создать новому домочадцу спокойные условия и не подвергать стрессу лишний раз (в результате которого они могут даже и погибнуть). При стрессе они изменяют окраску в сторону потемнения (до коричневой и черной). В этом случае нужно снизить раздражающий фактор, проверить соответствуют ли условия содержания норме или понаблюдать, не является ли подобное поведение признаком заболевания.

Итак, заводя хамелеона, помним, что необходимо:

1. Просторный вертикальный террариум с ветками, лианами и растениями (живыми или искусственными)
2. Ветки для лазанья.
3. Хорошая вентиляция
4. Невысокая влажность 30–40
5. Градиент температур (в самой теплой точке 32–35, фоновая – от 26 до 30)
6. Ультрафиолетовая лампа UVB 5.0 или 10.0
7. Наличие движущейся воды для питья
8. Основа кормления – сверчки +20% растительные корма.
9. Регулярные витаминно-минеральные подкормки.
10. Одиночное содержание.